Если не брать в расчет Ближний Восток, то остальной мир вот-вот отметит десятилетие парфюмерных страстей по уду. Иван Безуглый изучает предысторию ингредиента и разбирается, как гнилому дереву с ценой дороже золота удалось всех покорить.Что такое «синдром отчуждения родителя» и к чему это может привести128156Невидимое насилие: что такое газлайтинг и как от него защититься84062Украшение со смыслом: герцогиня Кейт и ее «ювелирный реверанс» Королеве10819Как здоровье стоп влияет на вашу жизнь и красоту (вы будете удивлены)81710

Как выяснилось, уд был всегда – просто те чувства, которые он вызывал у людей, многими веками неспешно трансформировались от поклонения до помешательства. Благодаря древним торговцам, которые долго, утомительно, но всегда исправно поставляли весь экзотический товар с Востока на Запад, уд встречается в святых книгах абсолютно каждой религии. В Ветхом Завете, например, уд упоминается несколько раз наравне с божественной миррой – в Гефсиманском саду и совместных сценах Никодима с Иисусом. Библия и Коран, каждый на своем языке, утверждают, что уд был среди прочих даров во время встречи Царицы Савской и царя Соломона.

Слева: Дирк Боутс Старший «Христос в доме Симона фарисея» (около 1440-1450 гг.) в Государственном музее Берлина. Справа: Пьеро делла Франческа «Встреча Соломона с царицей Савской» (около 1452-1466 гг.), фреска церкви Сан Франческо в Ареццо

Есть уд в сказаниях про Ибн Баттуту и Синдбада – во времена их  путешествий были и коричневые деревья у берегов Индостана, и правитель острова Цейлон Айяри Шакарти с его рубиновым блюдцем, что до краев заполнено ароматным маслом. Геройствует уд в священных индийских писаниях, исцеляющих рецептах Аюрведы, в творчестве известного писателя на санскрите Калидасы: «Прекрасные женщины готовятся к празднику удовольствий, натирают тело и грудь желтой пудрой из сандала и пропитывают волосы дымом тлеющего уда».

Слева: Обложка книги Фатимы Шарафеддин «The Amazing Travels of Ibn Battuta». Справа: Иллюстрация к поэме Калидаса, где индийские махарани готовятся к празднику удовольствий

Буддисты всегда заходили с практической стороны: поджигали его в храмах для медитации и еще делали четки. В Древнем Египте им умащивали тела избранных фараонов. В Китае с III века он прочно обосновался в талмудах традиционной медицины, а в феодальной тогда Стране восходящего солнца он и вовсе стал жестоким символом богатства и власти. Сволочи жгли уд напропалую и совсем не по делу.

Слева: Персидская миниатюра с юношей азиатом, поджигающим уд, 1640. Справа: Бусины из агарового дерева для четок, Вьетнам

Так что же такое этот уд? История веками уходит прямиком корнями в землю – песчаную, известковую, желательно хорошо дренированную и неплохо бы вблизи болот. Именно в таких условиях растет агаровое дерево (Aquilaria malaccensis), с момента своего рождения в индийской провинции Ассам, а сейчас повсеместно по всей Азии – Гималаи, Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия. Столь широкий ареал обернулся множеством имен: аквилария, агар, алой, гахару, джинко, кинам и так далее. Но все еще не уд. Дереву надо заболеть – происходит это относительно легко, так как почему-то именно его древесину настойчиво поражает грибок Phaeoacremonium parasitica. Что интересно, внешне дерево выглядит и чувствует себя хорошо, но внутри разворачивается самая настоящая драма. Для борьбы с инфекцией внутри ствола начинает выделяться густая, вязкая, темная и очень ароматная смола. Пораженная, плотная, деформированная, темная и пропитанная насквозь смолой древесина и есть тот самый уд – точнее сырье, из которого его получат обезумевшие люди, если предварительно щедро раскошелятся.

Слева: Агаровое дерево в Малайзии. Справа: На спиле видно, как грибок поражает ствол агарового дерева. Благодаря болезни древесина приобретает тот самый аромат и высокую цену.

Вот и возник еще один логичный вопрос – а почему, собственно, так дорого? По данным профильного журнала International Journal of Pharmaceutical and Life Sciences, средняя цена масла в зависимости от его происхождения составляет 30 тысяч $ за литр. Дешевле тоже бывает, но никогда не опускается меньше девяти с половиной тысяч. Причин, чтобы деревяшка по стоимости переплюнула золото, достаточно. Во-первых, физиология. Природа сделала все, чтобы наладить механизм защиты от инфекции. Спустя века эволюции, не каждое дерево даст себя так легко заразить.

Сейчас известно, что одна аквилария из десяти не устоит перед грибком. Далее понадобится еще 10-20 лет, чтобы больное дерево сдалось окончательно и решилось на иммунный ответ в виде выделения смолы. Если заболело молодое дерево, то материального толку мало, ценятся только больные взрослые – считается, что отборную смолу выделяют деревья в возрасте от 60 лет и старше. Со временем таких деревьев остается все меньше и меньше, а для новой культивации нужны долгие годы.

Также затратен и сам сбор сырья. Чтобы отправиться в джунгли Юго-Восточной Азии, нужен проводник. С ним процесс поиска, диагностики инфекции и анализа заражения, может занять до двух недель. Только если дерево содержит значительное количество смолы, его срубят. Если смолы недостаточно, то дерево оставят в покое, пометят, постараются оформить в собственность и вернуться через несколько лет. Ствол поваленного дерева рубится в щепки и сушится несколько дней под палящим солнцем. У высушенной древесины есть своя квалификация – от Super AAA до D; специалисты также анализируют форму, размер и возраст щепки, точное происхождение и месторасположение дерева, чтобы в комплексе определить конечную стоимость продукта.

Один из ярких показателей качества – это щепка, которая в воде мгновенно тонет, а не болтается по поверхности. Древесина высшего сорта тщательно очищается, полируется и продается через частные ближневосточные аукционы шейхам, эмирам, членам королевской семьи, алчным спекулянтам и парфюмерным безумцам. Имея на руках, скажем, двадцать килограмм древесины после перегонки можно рассчитывать, максимум, на 12мл чистого масла.

Основное фото: Анализ древесины с проводником в лесах Суматры. Маленькое фото: Щепка агарового дерева.

Применив один из методов получения драгоценного масла – гидродистилляцию, паровую дистилляция или экстракцию углекислым газом – можно уже разбираться, а в чем, собственно, причина такого помешательства? Я всегда привожу в пример коньяк или классический багаж Louis Vuitton. Либо вы это признаете, цените и любите, либо с пеной у рта твердите про чушь собачью. Никаких середин – либо да, либо нет. При этом связи между всеми тремя участниками процесса не наблюдается. Я, например, люблю уд и LV, но на дух не переношу коньяк. Владелец магазинов по продаже уда в Саудовской Аравии и Катаре Мохаммед Алделяйми может часами описывать его запах: «Это поразительно комплексный аромат. Столько чувств, эмоций и ассоциаций не вызывает ни один парфюмерный ингредиент. Ему уступают даже серая амбра, натуральный мускус и масло майской розы. Уд прошел испытание веками – он был уместен тогда и остается уместен сейчас. Но это не винтаж, он вне времени. Каждый приходящий к нам клиент слышит в масле что-то свое: пыльный древний манускрипт, сырой подвал, копоть, искорябанную деревяшку, бальзамирующее вещество, разъяренное от несостоявшейся случки животное, надраенный до блеска кожаный башмак, сводящую зубы кислятину, черный уголь, кабинет дантиста…»

Мужчина выбирает для себя аромат с удом (Саудовская Аравия)

Если на Ближнем Востоке уд был всегда, то представление его широкой западной общественности пришлось на 2007 год. Парфюмер Пьер Монталь, который трудился над частными заказами шейхов и помещал результаты своего труда в металлические флаконы, дабы уберечь драгоценные эссенции от губительного света, снизошел до европейской публики и представил аромат Original Oud, Montale. С тех пор уд отряхнулся, осмотрелся, расправил плечи и начал наступление, попутно и без стеснения лишь меняя масштабы происходящего. Долгое время играть с дорогим удом позволяли себе только нишевые бренды, для которых красивая история всегда была важнее продажи. Но ароматы с ним продавались с такой бешеной скоростью, что немедленно обратили на себя внимание даже крупных парфюмерных игроков (Hugo Boss, Ralph Lauren, Lancome, Versace, Gucci, Kenzo, Giorgio Armani, Valentino). Пересчитать марки, которые позволили себе проигнорировать глобальный тренд, можно по пальцам одной руки.

Слева: Аромат, с которого все началось, – Original Aoud, Montale. Справа: Том Форд, как никто другой, полюбил уд. В его коллекции Private Blend для аромата Oud Wood даже сняли рекламную кампанию.

Профессор парфюмерии Роже Дав размышляет: «Я считаю, что уд останется с нами навсегда. Да, он сейчас везде и в большом количестве, но он в принципе не может перестать быть модным, потому что он не про моду. Я помню те времена, когда уд использовался в ароматах без сопутствующих ингредиентов. Всегда жесткий, всегда бескомпромиссный. Сейчас, когда предложение превышает спрос, уд смешивают то с фруктами, то с цветами и это целиком и полностью идет в разрез с ближневосточной концепцией. Было время, когда уд использовали для разогрева публики. Просто сделай пометку на флаконе и получи достойные продажи».

Профессор парфюмерии Роже Дав и редактор красоты Marie Claire Иван Безуглый беседуют про уд.

Основатель марки Byredo Бен Горэм тоже согласен с таким утверждением: «Западный нос часто цепляется за аромат, сокращая все до полного наслаждения или, наоборот, неприязни. Ближневосточный нос гораздо чувствительнее всего, что касается уда – они могут различать десятки видов масла и выделять своих фаворитов. Я люблю уд за его удивительное тепло и свет. Он поразительным образом озаряет парфюмерную композицию».

Основатель by Kilian Килиан Хеннесси говорит: «Уд коварен для всех: для дерева, для сборщика, для поставщика, для парфюмера, для клиента. Он буквально давит другие компоненты аромата. Это безумно дорого в закупке. Это опасно, так как продажи уда погрязли в коррупции. Все это превратило уд в самый противоречивый парфюмерный компонент. Получилось такое прекрасное сущее наказание».

Слева: Сухой, пряный и очень теплый аромат Oud Immortel Byredo пахнет сеновалом и медом. Справа: аромат Pure Oud By Kilian

Когда мир (включая парфюмерный) сошел с ума, и уда на всех не хватило, крупные химические корпорации стали усиленно искать формулу его синтетического аналога. Да, можно сколь угодно утверждать насколько плоско звучит синтетический уд, но если вам все-таки доведется послушать настоящее масло и вдохнуть сесквитерпены, которые составляют основу его ароматической формулы, я буду очень рад узнать про ваши впечатления. Я нежное дитя пост советского пространства, у нас в семье всегда было ненавистное мне картофельном поле, куда каждую весну регулярно приезжал грузовик с отборным навозом, и почему-то именно так пах (а может быть даже хуже) тот самый дорогущий уд, который мне довелось послушать в арабских Эмиратах. Все парфюмеры сходятся в одном мнении – в отличие от масла, с синтетическим аналогом гораздо легче работать в лаборатории. И говорить «синтетический», значит подразумевать «дешевый», изначально неверно. Наиболее приближены к оригиналу два вещества — Oud Synthetic 10760E от компании Firmenich и Agarwood Arpur от Giavaudan. Оба долгоиграющие монстры, с резким, дымным, кожаным и древесным ароматом. Независимо от того, какой именно уд парфюмер выбрал, я делю ароматы на три условные группы: уд для новичков, уд для опытных пользователей и порнографический уд. Новички удивятся, когда услышат настоящий уд, и их мир перевернется с ног на голову. Опытные пользователи – это самая обширная группа. Здесь ароматы могут выпячивать ту или иную сторону уда, но в основе запах всегда стойкий, узнаваемый, нарочито древесный, местами ориентальный. Порнографическим я называю тот уд, который можно услышать только в странах Персидского залива. Есть всего несколько марок, решившихся на риск показать самую темную сторону уда: ту, в которой арабы слышат по-прежнему цветы и кожу, а остальным, включая меня, чудится куча подогретых жарких солнцем фекалий. Дело в том, что те самые сесквитерпены по химической формуле схожи с индолом и скатолом. И, как я выяснил в одной научной книге, именно индол, скатол, фенол и крезол отвечают за зловонность кала. Так что все логично. Самое страшное (и удивительное), что эта физиологическая, животная и низменная нота обладает как отталкивающим, так и притягивающим свойством. И именно по ней скучают парфюмерные эксперты, пытаясь отыскать ее в ароматах нашего времени. Понимать чем это пахнет и не в силах этому противостоять, поистине одна из необъяснимых и отвратительно-прекрасных загадок удовой парфюмерии.

Начнем с конца. Если уд хочется услышать без прикрас, то либо отправляйтесь с тугим кошельком на Ближний Восток в рейд по местным лавочкам, либо обратите внимание на доступный здесь, как я его лично называю, порнографический уд.

Слева: Аромат Oud 27, Le Labo. Справа: Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами».

Аромат Oud 27, Le Labo я необъяснимым образом выбрал, когда марка только приехала покорять Москву. Он просто лишил меня способности выбрать что-то еще. Хорошо помню, как признался сам себе, что вряд ли осмелюсь носить этот аромат где-то еще кроме грязной оргии, но на оргию я с тех пор так и не попал. Все виды биологических жидкостей, жара, смрад, кожаная плетка, все насквозь пропитано животным мускусом, стойло или подвал – ничего не вспомнить и не увидеть. Слишком темно и… хорошо.

Слева: Аромат The Night, Editions de Parfums Frederic Malle. Справа: Женщина из кочующих племен Саудовской Аравии жжет уд для ароматизации одежды.

Аромат The Night, Editions de Parfums Frederic Malle был выпущен в знак уважения гостеприимной арабской публики, так что парфюмер Доминик Ропьон думал скорее о них, чем о нас. Концентрация уда максимально возможная, так что вся его чувствительная нашему носу фекально-животная тема представлена крайне буйно. Не обошлось без любимых местными амбры и роз, но они ситуацию не спасают, а усугубляют. Шедевр!

Слева: Аромат Oud, The Spirit of Dubai. Справа: Эрнст Рудольф «В Альгамбре».

Марка The Spirit of Dubai появилась недавно. Все их ароматы восхваляют то, чем известны Эмираты – пустыня, скачки, сладости и так далее. Уд получился честным и безумным. Основатель бренда дважды уточнил, так ли я сильно хочу тестировать его на запястье, так как тот уд, что я слышал до этого, он дерзко поспешил счесть слишком деликатным. Тест случился в 10 утра, он порекомендовал слушать сдобренное место каждый час до самой полуночи. Что ж, это был самый насыщенный событиями день в моей жизни. А аромат, как ни в чем не бывало, жил своей собственной жизнью, лишь по часам напоминая о своем присутствии то недельным кошачьим туалетом, то знойным жасмином, то еловой смолой, то кожаной мастерской, то канифолью, то пахлавой. Ни один уд, кроме натурального масла, не сможет позволить себе такой калейдоскоп нот. 

Уд для опытных пользователей содержит достаточно масла, чтобы понимать нравится вам он или нет. В этой категории также случилось больше всего парфюмерных экспериментов и творческих надругательств над удом.

Слева: Аромат Royal Rose Aoud, M. Micallef. Справа: Продавец роз на рынке в Маскате, Оман.

Мне нравится, что в зрелом и гурманском аромате Royal Rose Aoud, M. Micallef, никто никого не пытается задавить. Слышно уд, слышно розу. Она, кстати, звучит без свойственной ей свежести – как если бы лепестки были не сатиновые, а бархатные. Уд здесь очень тактичный, причесанный и лишенный всех своих шершавостей.

Слева: Аромат M7 Oud Absolu, YSL. Справа: Рекламная кампания M7, YSL с графично-фаллическим флаконом. По задумке тогдашнего арт-директора Тома Форда, модель должна была предстать голой целиком.

Аромат 2002 года M7, YSL иконический во всех отношениях – от композиции до рекламной кампании. И я рад, что из всех мужских ароматов марки для экспериментов с удом выбрали именно его. Новая версия отдает копотью и трескотней горящего хвороста, вот-вот прибитым лесным дождем.

Слева: Аромат Oud Vanille, Mancera. Справа: Владимир Некрасов «Тренер общества «Динамо». Баскетболистки».

Аромат Oud Vanille, Mancera чем-то напоминает M7 Oud Absolu, YSL, только с ванилью. Именно сладкой ванилью, а не приторным ванилином. Для меня также отчетливо слышны пистоны, которые я чиркал в детстве, немного пропахшей костром одежды и бумажная медицинская карта из регистратуры в поликлинике в качестве эпилога.

Слева: Аромат Pardon, Nasomatto. Справа: Джонни Депп и Джульетт Бинош в фильме «Шоколад».

Считаю Pardon от Nasomatto одним из самых красивых ароматов с удом. Да, чересчур идеальный; да, неприлично воспитанный, но иногда в мире несовершенств хочется именно прибранной в фотошопе глянцевой картинки. Судя по названию, он и сам про себя все знает.

Слева: Аромат Terryfic Oud, Terry de Gunzburg. Справа: Эдвард Слокомбе «Царица Савская», 1907 г.

Не банальный, с женским почерком изготовления Terryfic Oud от Terry de Gunzburg выгодно отличается от своих многочисленных собратьев. В нем есть терпкость, железный характер, намек на винтаж, горчинка, шершавость, зелень и даже альдегиды. Я знаком лично с Терри де Гинзбур и у меня нет сомнений, что этот аромат она делала для себя, а потом как водится у людей с широкой душой, поделилась со всеми.

Ароматы Oud Saphir и Emeraude Agar, Atelier Cologne

В «Металлической» коллекции Atelier Cologne часто фантазируют на тему уда. Их первый опыт Oud Saphir в момент раскрытия напомнил мне одну из разновидностей турецкой сладости типа рахат лукума – тот который несладкий, немного мылкий, без ярко выраженного вкуса, с приятной гелевой текстурой и белой обсыпкой. В Emeraude Agar уд более говорливый. Здесь заранее сделали ставку на идеальное сочетание с розой, но замели следы листьями герани (пряная горчинка) и ангелики (сливочный акцент), чтобы избежать обвинений в легкости и простоте избранного пути.

Слева: Аромат Bigia, Tiziana Terenzi. Справа: Рудольф Валентино и Агнес Эйрс в фильме «Шейх».

Уд по-итальянски звучит предсказуемо броско, роскошно, рассыпаясь в комплиментах и сальных шуточках. Мне импонирует, как в Bigia, Tiziana Terenzi нетривиально закручены роза, шафран, букет из белых цветов и даже не пойми откуда взявшаяся маракуйя. Получился такой ароматный саундтрек к фильму «Шейх» с итальянцем Рудольфом Валентино в главной роли.

Слева: Аромат Golden Oud, Alexander J. Справа: Василий Григорьевич Перов, «Дедушка и внучек».

Блотер с Golden Oud, Alexander J всколыхнул во мне два забытых чувства из детства. Разжеванный пластиковый стержень от шариковой ручки, когда во рту неожиданно появляется привкус чернил. И выдвижной ящик с огромной коллекцией лекарств у моего дедушки. Если темный по природе уд имеет светлую сторону, то здесь она представлена в полном и лучезарном объеме.

Слева: Аромат Widian I, AJ Arabia. Справа: Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе».

Widian I, AJ Arabia кажется идеальным спутником на зиму, одинаково хорош с кожей, требующей немедленно согрева, и теплой шубой из соболя, норки или горностая. Аромат под стать виду меха – без чрезмерной лохматости и жесткого подшерстка. Уд здесь, как и полагается арабскому производителю – дымный, бальзамический, медовый и фекальный. Но с таким расчетом, чтобы услышать и не испугаться.

Слева: Аромат Black Oud, LM Parfums. Справа: Постер к индийскому фильму «Стена», 1975 г.

Моим личным Болливудом стал Black Oud от LM Parfums, где уд и ладан, как два разлученных в юности брата, встречаются взрослыми, чтобы отчаянно и изощренно мстить. Естественно под музыку. Естественно с победой дружбы.

Слева: Аромат New York Oud, Bond No.9. Справа: Джиджи Хадид на обложке журнала W.

Аромат New York Oud от Bond No.9 восхваляет главный ближневосточный ингредиент, но делает это очень по-американски. Гламурно, политически корректно, с лоском и шумихой. На ум сама собой приходит Джиджи Хадид – персидская принцесса, выросшая на Манхэттене. Стойкость космическая. В шлейфе ожидайте сливовую косточку, чахлую розу, белый мед и щепотку шафрана.

И, наконец, уд для новичков. Он как, если бы вы очень хотели в Африку, и успокоились после визита в Египет. Вроде и были, а на самом деле нет.

Слева: Аромат Neroli Oud, Au Pays de la Fleur d’Oranger. Справа: Том Хиддлстон и Тильда Суинтон в фильме «Выживут только любовники».

Neroli Oud, Au Pays de la Fleur d’Oranger сейчас один из моих фаворитов. То ли дело в неизбитом сочетании с нероли, то ли в парфюмере Жан-Клоде Жигодо, который на ориентальных ароматах собаку съел. Но аромат волшебный, хочу носить его только томными вечерам со стеганым халатом и обуви без задника. В ноябре еду в Танжер, там то и проверю в естественной для него обстановке.

Слева: Аромат Oud Vendome, Ex Nihilo. Справа: Кошка в Инстаграм @tiger.and.panther.

Oud Vendome от Ex Nihilo – модный и красивый аромат. Красивый, потому что с удом по-другому не бывает. Модный, потому что по-другому не бывает у Ex Nihilo. Даже если марка играет в ретро, то это только до первого впечатления. Аромат поначалу резкий, а потом вдруг родной. Так бывает, когда твоя кошка обдуманно впечатывает тебе в нос своей мохнатой лапкой.

Слева: Аромат Rosamunda, Laboratorio Olfattivo. Справа: Мена Сувари в фильме «Красота по-американски».

Элегантная и с хорошими манерами Rosamunda от Laboratorio Olfattivo, но тщательно это скрывающая. На первом плане роза и шафран, в роли второго плана уд – такой, знаете ли, не из пыльного магазинчика на восточном базаре, а из надраенного до блеска бутика сверкающего молла.

Слева: Аромат Oud & Bergamot, Jo Malone. Справа: Джуди Денч в фильме «Отель «Мэриголд» 2: Заселение продолжается».

Oud & Bergamot, Jo Malone максимально отдалился от ближневосточного оригинала, но не растерял уважения к традициям. Да, здесь солируют крепкий черный чай, цукаты и белый сахар, но уд был бы не удом, если даже в такой мизерной концентрации не перетянул одеяло на себя. Деликатный и теплый древесный аккорд будет напоминать о себе при каждом движении и жесте.

Слева: Аромат Luxor Oud, Memo. Справа: Винтажная наклейка для багажа

В Luxor Oud, Memo все сбалансировано: он плотный, но не удушающий, сладкий но не приторный, стойкий но не навязчивый – со смолой и потухшими углями от фруктовой шиши в шлейфе.

Слева: Аромат Andante, Sospiro. Справа: Спектакль «Анданте + Бочавар-машина»

Andante, Sospiro стал фужерной версией на тему уда. Забияка и начинающий брутал. Все задираются по очереди – перец, шалфей, герань, ветивер. Настойчиво слышна влажная древесина, которую в детстве так легко было сдирать, чтобы оголить прутик. Уд здесь однозначно повержен, но в агонии он не менее прекрасен.

Слева: Аромат Mysterious Oud, Chabaud. Справа: Трой Сиван «Wild» (музыкальный альбом)

Особенность всех ароматов Chabaud их базовые ноты: теплые, ласковые, медиативные и очень цельные. Поразительно, что даже нота уда в аромате Mysterious Oud предпочитает шепот крику. Ловлю себя на мысли, что людей, которые носят ароматы этой марки, хочется постоянно обнимать.

Слева: Аромат Indonesian Oud, Ermenegildo Zegna. Справа: Кадр из фильма «Сладкая жизнь».

Из всех видов агарового дерева, подвид из Индонезии считается самым деликатным и десертным. Именно его выбрали для мужского аромата Indonesian Oud в Ermenegildo Zegna. Немного тревожная композиция, где всегда мрачный по своей природе уд учится быть оптимистом на фоне калабрийского бергамота и розы. Скромно считаю, что все ваши любовники и мужья в течение какого-то времени должны пахнуть именно так.

Слева: Аромат Oud’ish, Zarkoperfume. Справа: Показ Bernhard Willhelm осень-зима 2012

Уд «фрик» Oud’ish, Zarkoperfume открыто безобразничает и переворачивает устоявшиеся каноны с ног на голову. Кто-то фыркнет и пройдет мимо, а кто-то посчитает, что его уд именно такой – с ароматом электрофореза, озона после грозы в аравийской пустыне, металлической стружки и свежей белоснежной джалабии (длинной арабской рубахи в пол).

Источник: marieclaire.ru